Заметки на полях путеводителя… по Венеции

Как уроженке «Северной Венеции», мне всегда хотелось побывать в «настоящей» Венеции, и вот наконец эта мечта сбылась. Скоростной поезд «Чизальпино» привозит нас в этот город каналов, горбатых мостиков и палаццо, город, грозящий вот-вот затонуть и постоянно подвергающийся наводнениям, город полный туристов, но в тоже время сохранивший свое старинное очарование. Когда говорят о Венеции, на ум сразу же приходят такие прилагательные как «необыкновенная», «удивительная», «уникальная», «сказочная», «волшебная», и поэтому, уделив лишь минимальное время осмотру главных туристических достопримечательностей (площадь Сан-Марко, Дворец дожей, мост Риальто), мы отправились на поиски той самой «уникальной Венеции». Но обо всем по порядку.

Венеция, как и любой другой город мира, является продуктом своей неординарной истории и географии. Как известно, Венеция расположена на острове, а точнее на 118 островах Венецианской лагуны. Здесь практических нет улиц в обычном понимании этого слова, а их роль выполняют 150 каналов и протоков, через которые переброшено около 400 мостов. Главный из этих каналов – Большой канал, или Гранд-канал, который венецианцы называют также Canalazzo, или по-русски «каналище» – извиваясь S-образно проходит через центр Венеции, а его берега и извилины, в свою очередь, определяют 6 административных районов города, так называемых sestieri (от слова «шестая часть»), сложившихся еще в Средние века.

Первые жители начали селиться в этих заболоченных местах только после нашествий варваров – вестготов, гуннов Аттилы и лангобардов – прошедших здесь в V–VI веках и опустошивших поселения на континенте, но тогда Венеция была лишь собранием маленьких деревенек, находящихся под контролем Византийской империи. Но уже в начале XVI века римский папа, короли Франции и Испании и император Священной римской империи были вынуждены объединить свои силы в Камбрейскую лигу, чтобы остановить дальнейшее разрастание мощной Венецианской империи. Так что история этого города является великолепным примером, по которому можно изучать рост и падение государств.

Освободившись от формального контроля Византии, но оставаясь под ее экономическим и культурным влиянием, в VIII веке Венеция находилась под угрозой военного вторжения мадьяров (предков нынешних венгров), славян, норманнов и арабов. Для защиты от этих потенциальных врагов даже была построена оборонительная система со стенами и цепью, перегораживавшей вход в Большой канал. Но несмотря на эту опасность, Венеция начала развиваться как торговый город и важный порт на пути из Азии в Европу. Этому развитию очень способствовало и то, что после того, как практически вся остальная часть Италии вошла в империю Карла Великого, Венеция осталась последним звеном, связывающим Византию (с выходом к Черному морю) и Западную Европу. В 828 году в Венецию были перенесены украденные в Александрии мощи святого Марка, для которых был специально построен собор, носящий имя святого, а к концу IX века город приобретает тот облик, который он сохраняет и по сегодняшний день.

Важную роль в экономическом и культурном развитии Венеции сыграла и венецианская система правления. Еще в VII веке по инициативе Византии острова Венецианской лагуны были объединены под властью единого правителя – дожа; поначалу, дожи назначались из Византии, но потом венецианцы получили право избирать своих дожей. Всего за историю Венеции было избрано 120 дожей, а последний, Лодовико Манин, был вынужден отказаться от своей должности в 1797 году под давлением Наполеона. Но самым известным и почитаемым дожем Венеции стал дож Энрико Дандоло, который возглавил атаку на Константинополь в 1204 году, несмотря на свой преклонный возраст (ему было уже за 90!) и полную слепоту. Заметим, что права и обязанности дожа были четко определены венецианской конституцией, одной из первых в Европе, принятой в 1310 году. А реальная власть находилась в руках «Совета десяти», а также около 2000 членов «Большого совета» (из числа которых и выбирался очередной дож).

И хотя рост Венеции был несколько приостановлен чумой 1348-49 годов, унесшей жизни почти половины населения города и наложившей неизгладимый отпечаток на культуру и мироощущение венецианцев (именно от этой чумы пошла традиция венецианских карнавальных масок, но об этом чуть позже), уже через тридцать лет морская битва при Кьодже, в которой венецианский флот разбил генуэзцев, сделала Венецию «королевой Адриатики» и Средиземного моря. Дабы сдержать все возрастающую мощь Венецианской империи, в 1508 году была основана Камбрейская лига, в которую вошли самые значимые политические силы того времени: папа Юлий II (прозванный «ужасным папой») и император Священной римской империи Максимилиан. Продолжавшаяся восемь лет война между венецианцами и Камбрейской лигой мало изменила положение сил, а упадок Венеции связан скорее с турками и Оттоманской империей, к которой постепенно отходили территории, такие как Кипр, находящиеся до того под венецианским контролем. Причем, проблема была не только (и не столько) в территориях, контроль над которыми Венеция потеряла, но и в контроле над торговыми путями. Оттоманская империя блокировала торговлю между Азией и Европой, и торговые пути стали перемещаться с суши (через Ближний Восток и Среднюю Азию) на море (вокруг Африки). Поэтому торговое значение Венеции резко уменьшилось, хотя и сегодня Венеция остается центром торговли предметами роскоши: каждый уважающий себя дом мод – например, Гучи, Прада, Феррагамо и Валентино – имеет шикарные магазины в Венеции.

И тем не менее, семнадцатый век стал для Венеции «началом конца», чему также способствовала еще одна эпидемия чумы (в 1630 году). А вот восемнадцатый век в Венеции – это эпоха декаданса и в то же время культурного расцвета, эпоха Казановы и Вивальди, конец которой пришел только с осадой города Наполеоном. Так, постепенно Венеция превратилась из города-торговца в город-транжиру, город, где «пир во время чумы» продолжается и в отсутствие чумы, да и стоит ли думать о завтрашнем дне, если не сегодня-завтра этот сказочный город может затонуть, как Атлантида?

Кстати, о том, тонет ли Венеция или нет. В 1966 году город постигло крупнейшее в истории наводнение, и вода поднялась почти на 2 метра, в результате чего и пошли слухи о том, что Венеция «идет на дно». Но с тех пор были предприняты серьезные меры для того, чтобы предотвратить затопление Венеции: например, уже в 1960-х годах были запрещены артезианские колодцы, а в 2003 году начались работы по специальному проекту MOSE – это интегрированная система защиты, состоящая из рядов мобильных шлюзов, позволяющих изолировать Венецианскую лагуну от Адриатического моря, когда прилив превышает нормальный уровень. Последние исследования ученых показывают, что (скорее всего!) Венеция больше не тонет, но экологи и туристы пока не успокаиваются: первые стремятся охранить город от последних, а те, в свою очередь, боятся упустить шанс увидеть этот ни с чем несравнимый город.

Вот и мы отправляемся в похождение по «сказочной Венеции», то пешком, то на борту гондолы или водного «автобуса» (его здесь называют «вапоретто», дословно «маленький пар»), то сами, то с моими венецианскими коллегами (спасибо Илиана и Джулиана!), то с замечательным местным гидом Гуидо.

Как устроена Венеция?

Венеция расположена на многочисленных маленьких островках, разделенных каналами и протоками, через которые переброшены горбатые мостики. Каждый такой островок является как бы «городом в городе»: у каждого островка своя система питьевой воды, своя церковь и своя колокольня, а центром такого островка является так называемое «кампо» (что в переводе с итальянского означает «поле»). Когда-то типичное «кампо» было не вымощено, как сегодня, а покрыто дерном, отсюда и название. В центре «кампо» обычно можно увидеть колодец, но на самом деле, это не колодец, а цистерна для сбора дождевой воды, которая является основным источником питьевой воды в Венеции (не считая минеральной воды в бутылках, завозимой с материка). Вода в лагуне и каналах не пригодна для питья, а венецианцы в свое время отказались от строительства акведука, так как боялись, что их заклятые враги – турки – могут отравить в нем воду. Забавная деталь: в основании колодца сделано специальное отверстие, из которого могут пить кошки. Венецианцы испытывают особое благоговение перед кошками, так как считают их единственным надежным средством от крыс, разносящих чуму (вспомним, что страшные эпидемии чумы поражали город трижды: в 1348-49 годах пришла «Черная Смерть», затем чума прошлась по городу опять в 1575 и 1630 годах). В прошлом «кампо» было центром коммерции и общественной жизни островка; теперь это тихие, уютные дворики. Но главные фасады зданий выходят не на «кампо», а на набережные каналов.

Сами здания построены на специальных сваях, забитых на глубину 7,5 метров и упирающихся в плотные глинистые породы на дне лагуны. Сделаны эти сваи из особого дерева, но из-за отсутствия кислорода под водой они не гниют, а окаменевают. Специальные мраморные породы используются для укрепления фундаментов. И тем не менее, многие колокольни, такие как колокольня греческой православной церкви Сан-Джорджо-деи-Греци (San Giorgio dei Greci), постепенно накреняются из-за проседания почв. А знаменитая венецианская Кампанила даже рухнула в 1902 году под весом собственной тяжести (при восстановлении фундамент был сильно укреплен).

Как устроено венецианское палаццо?

Плывете ли вы по Гранд-каналу на «вапоретто», рассекаете ли воды Гранд-Канала или одного из небольших каналов на гондоле или просто прогуливаетесь по набережным – никак нельзя оторваться от калейдоскопа сменяющих друг друга фасадов венецианских особняков-«палаццо». Перед вашими глазами проходят образцы самых различных архитектурных стилей, отражающих историческое развитие Венеции. Самые старые сохранившиеся по сей день палаццо относятся к XIII веку и отражают византийское влияние на венецианскую архитектуру. Первый этаж такого византийского палаццо представляет собой полуоткрытую галерею, украшенную полукруглыми арками-«подковами» (так, например, выглядит палаццо Лоредан). Чуть более «молоды» палаццо в готическом стиле, построенные в XIII-XV веках и бросающиеся в глаза «кружевным» видом, заостренными арочками и резьбой в виде четырехлистника. Таких палаццо в Венеции больше всего, а самыми знаменитыми примерами готической архитектуры является Дворец дожей (о нем подробнее ниже) и палаццо Фоскари (сегодня это часть Венецианского университета, где мне довелось выступать с докладом). На смену готике пришла архитектура эпохи Ренессанса (отметим, что в Венеции Ренессанс начался позже, чем в других городах Италии, только в конце XV века); снова в моду вошли полукруглые арки, а также колонны с каннелюрами, коринфские капители и выступающие карнизы под крышей. Палаццо постройки семнадцатого века выполнены в стиле барокко, в основе которого лежит архитектура эпохи Ренессанса, но архитекторы барокко не стеснялись роскоши и излишеств: такие фасады обильно украшены гирляндами, фестонами, картушами, херувимами и гротескными масками.

Но несмотря на обилие архитектурных стилей, у венецианских палаццо похожая структура. Обычно это трехэтажное здание, которое служило как семейным, так и торговым домом; таким образом, палаццо как нельзя лучше отражают коммерческий характер венецианского общества. На первом этаже располагались складские помещения и офисы, где заключались сделки; дополнительные помещения для хранения деловых архивов, постепенно превратившиеся в богатые библиотеки, располагались в задних частях палаццо, выходящих на «кампо», а не на канал. Второй этаж палаццо называется «пьяно нобиле», то есть «аристократический этаж»: здесь принимали гостей, и поэтому именно этот этаж обычно бывает наиболее богато украшен (заметим, что мы жили в гостинице именно на этом «почетном» этаже!). А семья владельца палаццо обычно занимала комнаты на третьем этаже, в то время как прислуга жила на чердаке. Вместо садов, у богатых венецианцев были крытые дворики, ну а те, кто победнее, обходился цветочными горшками на балкончиках.

Отель «Овидиус»

На время нашего пребывания в Венеции мы остановились в отеле «Овидиус», расположенном в районе Сан-Поло. Этот элегантный, уютный отель разместился на одной из узеньких улочек, скорее даже проходов, убегающих вглубь квартала от шумной набережной Гранд-канала, набережной Рива дель Вин. Да-да, именно вин, которые здесь когда-то выгружали с лодок. Сегодня это одна из немногих набережных, по которой можно пройтись пешком: большинство набережных представляют собой фасады домов, стоящих прямо на воде. А на Рива дель Вин расположились заманивающие туристов рестораны и кафе. Окна нашего отеля выходят на Гранд-канал и прямо с балкончика открывается вид на два прекрасных палаццо на противоположном берегу канала. Слева находится палаццо Манин-Долфин постройки середины XVI века, белый фасад которого выполнен в стиле венецианского Ренессанса, а интерьер которого был полностью переделан для последнего дожа Венеции, Лодовико Манина. А справа виден прекрасный образец готического фасада розового цвета – это палаццо Бембо, построенный в XV веке и названный в честь кардинала и ученого Пьетро Бембо, написавшего одну из первых грамматик итальянского языка.

Тут же неподалеку расположен Фондако деи Тедески, бывшее подворье немецких торговцев из таких городов как Нюрнберг и Аугсбург. Здесь эти торговцы жили, здесь же были расположены их склады и совершались сделки. Когда-то фасад здания украшали фрески работы Тициана и Джорджоне, но, увы, они не пережили влажный венецианский климат. А сегодня в этом здании размещаются городская почта и телеграф. Интересно отметить, что почта – как и все остальное в Венеции – развозится не на автомобилях, а на лодках. Так же, на лодках передвигается в Венеции и полиция, и «скорая помощь», и пожарники.

В двух шагах от нашего отеля расположена одна из главных достопримечательностей Венеции, мост Риальто. Несмотря на то, что в Венеции около 400 мостов, а каменные мосты здесь стали строить еще в XII веке, постоянный каменный мост через Гранд-канал был построен на этом месте только в конце XVI века. На конкурс проектов моста были представлены работы таких известных мастеров как Микеланджело, Андреа Палладио (его имя носит архитектурный стиль многих итальянских вилл) и Якопо Сансовино (он по праву считается главным архитектором Венецианской республики). Но по иронии судьбы честь построить главный мост Венеции выпала на долю Антонио да Понте (по-итальянски «понте» значит «мост»). Строительство моста заняло три года и было закончено в 1591 году, после чего вплоть до 1854 года, когда был построен мост Академии, мост Риальто оставался единственным мостом соединявшим берега Гранд-канала. Но этот своеобразный мост с запоминающимся силуэтом является не только мостом, но и суетливым торговым центром. Прямо на мосту и около него расположились магазины, лавочки и киоски, торгующие венецианским стеклом, кружевами, ювелирными изделиями, карнавальными масками и всяческими сувенирами.

Венецианские карнавальные маски

Где торговля, там интрига, где интрига, там анонимность, а отсюда и переодевания, и маски. Поэтому венецианские торговцы столь увлекались идеей карнавала – традиционного праздника с переодеваниями накануне Великого поста (на латыни «карнавал» означает «прощай, мясо!»), уходящего корнями еще к древнеримским сатурналиям. Венецианцы начали праздновать карнавал в XI веке, а своего апогея этот праздник достиг в безумном, декадентском XVIII веке. Во время карнавала стираются границы между социальными статусами и, казалось бы, разрешено все: ничего не кажется слишком стыдным, слишком смелым, слишком безрассудным, слишком распутным. Так что недаром против венецианского карнавала выступали пришедшие за Наполеоном австрийцы, а позднее нацисты. Но традиция венецианского карнавала жива и сегодня.

Хотя, увы, большинство дешевых масок, которые можно купить практически на каждом углу, производятся в Китае, но искусство изготовления настоящих масок передается в Венеции из поколения в поколение. Традиционно, маски делаются из кожи или папье-маше. Самые первые маски были довольно простыми по дизайну, а вот современные маски раскрашивают от руки, с использованием сусального золота, украшают птичьими перьями и драгоценными камнями. Существуют маски самых различных видов и фасонов: некоторые закрывают все лицо, а другие – лишь глаза. Но самая известная, легко узнаваемая венецианская маска – это «Доктор чумы», с длинным, похожим на клюв носом. Эта маска – тоже плод чумных эпидемий, поражавших Венецию в Средние века и во времена Ренессанса. Ее носили доктора, посещавшие чумных пациентов: в длинный, клювообразный нос помещали различные ароматические масла и другие вещества, которые, как считалось, предохраняют от заражения чумой, а поверх одежды врач носил темный длинный плащ из льняной или вощеной материи, делавший его еще более похожим на зловещую птицу.

Наш гид Гуидо приводит нас в мастерскую Серджо, мастера, сделавшего маски для знаменитого фильма «С широко закрытыми глазами» (“Eyes Wide Shut”), и мы имеем редкую возможность увидеть, как делаются настоящие венецианские маски.

Площадь Сан-Марко

От нашего отеля рукой подать до сердца Венеции – площади Сан-Марко, где расположились главные достопримечательности города: Дворец дожей, собор Святого Марка и колокольня Кампанила. Парадный вход на площадь и вообще в Венецию – от моря – отмечен колоннами Сан-Теодоро и Сан-Марко. Западная колонна увенчана мраморной статуей Сан-Теодоро, святого-покровителя Венеции, которого на этом посту сменил Сан-Марко, святой Марк, чьи мощи были украдены венецианцами из Александрии в IX веке. Сегодня, более позднего покровителя Венеции символизирует крылатый лев на восточной колонне. Вплоть до середины XVIII века пространство между двумя колоннами было не только воротами для дорогих гостей города, но и местом экзекуции мелких преступников. И хотя сегодня здесь толпятся туристы-простаки, настоящий, суеверный венецианец ни за что не пройдет между этими двумя колоннами – это считается дурной приметой, типа черной кошки.

В глубине площади расположился великолепный собор Святого Марка, построенный в византийском стиле в форме греческого креста с пятью огромными куполами. Собор много раз достраивался и перестраивался, и сегодня это величественное сооружение, изобильно украшенное мозаиками, фресками, резьбой, скульптурой и позолотой. С 1807 года собор Святого Марка выполняет роль кафедрального собора Венеции. К сожалению, попасть внутрь собора нам не удалось: не хотелось провести все время нашего визита в очереди. Но зато мы попали во Дворец дожей.

Символично выходящий двумя главными фасадами к морю и на площадь Сан-Марко, Дворец дожей был построен в XIV-XV веках в готическом стиле, но в отличие от типичных зданий этого стиля, архитекторы дворца взгромоздили эту махину из розового мрамора на кружевную аркаду колонн, придающих всему зданию необыкновенную легкость: оно словно парит в воздухе.

Это главное здание Венеции было прежде всего резиденцией дожей республики. Здесь во дворце заседал «Большой совет», работал Верховный суд и вершила свои дела тайная полиция. На первом этаже размещались также конторы юристов, канцелярия, службы цензоров и морское ведомство. Надстроенный сверху балкон служил своего рода праздничной трибуной, с которой дож являл себя народу. Гости города, которые причаливали к самому дворцу, оказывались, таким образом, у ног правителя Республики – хороший ход с точки зрения пиар. Внутри, стены и потолки государственных покоев украшены огромными историческими и аллегорическими полотнами, скульптурой и позолотой, призванными производить неизгладимое впечатление на послов и почетных гостей дворца. Здесь же расположены залы с картами и глобусами, столь необходимыми для торгующей по всему известному тогда миру Венецианской республики. И повсюду часы – всех размеров и форм – они подчеркивают, что деловые венецианцы умели ценить время.

Но есть у Дворца дожей и темная сторона: здесь можно увидеть уникальную коллекцию оружия и доспехов XVI века, тюремные камеры с голыми стенами и даже камеры пыток. Например, здесь можно увидеть тюремную камеру, из которой в 1755 году совершил свой прославленный побег Казанова. Страшные тюремные коридоры ведут к знаменитому «Мосту вздохов». Этот крытый мост, построенный в 1600 году, соединяет Дворец дожей с Новой тюрьмой. Говорят, что мост получил свое название от плача и вздохов тех, кого вели по нему в помещения тайной полиции. Маленькие окошки моста с кружевной каменной резьбой сделаны так, что заключенный, которого выводили по мосту из дворца, мог видеть свою семью, а они его – нет.

Кастелло

Непосредственно к району Сан-Марко, примыкает район (по-итальянски, «сестьеро») Кастелло, самый большой по площади район города, называемый по находившейся здесь в VIII веке крепости. В прошлом здесь находился религиозный центр города (до тех пор, пока кафедральным собором не стал собор Святого Марка), а также Арсенал – верфи, где строились суда для торгового и военного флотов, которыми славилась Венеция. И хотя в русском языке слово «арсенал» значит «склад оружия», слово это происходит от арабского «дарсина’а», то есть «промышленное помещение». В период расцвета Венецианской республики в XVI веке в Арсенале работали до 16 тысяч человек: они строили знаменитые венецианские галеры – триремы, отличающиеся скоростью и легкостью управления. Для строительства таких кораблей впервые в Европе использовалось поточное производство, и когда турки угрожали захватить Кипр в 1570 году, на Арсенале строили и оснащали такую галеру всего за 24 часа!

Но нам в районе Кастелло больше всего запомнились находящиеся недалеко друг от друга церковь Санти-Джованни-э-Паоло (Святых Иоанна и Павла), больница Скуола-Гранде-ди-Сан-Марко и статуя Коллеони. Церковь Санти-Джованни-э-Паоло – это один из самых известных готических храмов в Венеции. Это огромное здание поражает не только размерами, но и скромностью архитектурного убранства. В Венеции эту церковь называют местным Пантеоном, так как здесь находятся памятники 25 дожам.

На площади перед церковью Санти-Джованни-э-Паоло, носящей то же название, стоит огромная конная статуя – это памятник Бартоломео Коллеони, командиру отряда наемников, воевавших то на стороне венецианцев, то против них. Умиравший Коллеони завещал свое состояние Венеции при условии, что ему будет поставлен памятник перед Сан-Марко, имея в виду главный собор города на одноименной площади. Но венецианцы не простили ему предательства, и поэтому статую хоть и поставили перед Сан-Марко, но не перед тем, которое имел в виду Коллеони, а перед больницей Скуола-Гранде-ди-Сан-Марко. Правда, и тут Коллеони не много потерял, ведь эта больница может похвастаться самым красивым в мире больничным фасадом, с арками, мраморными панелями и фресками. Название «Скуола» происходит от названия своеобразного венецианского учреждения: такая «скуола» (а их в Венеции было много) была обществом взаимопомощи бедствующим членам общины, объединенной по профессиональному или этническому признаку. Одним из самых известных таких обществ была «Скуола дельи Скьявони», то есть общество взаимопомощи выходцев из Далмации (прибрежного района Хорватии на противоположном берегу Адриатического моря), которую венецианцы называли Скьявония.

Каннареджо

Каннареджо – это самый северный и самый отдаленный от туристического центра города из шести «сестьери» (районов) Венеции. Это «Венеция для венецианцев», именно здесь живут большинство обитателей города, около 20 тысяч человек. И еще здесь мало туристов, и стоит отойти вглубь квартала, как попадаешь в «настоящую» Венецию, где так тихо, что слышны шаги прохожего на соседней улочке и плеск воды в каналах.

Название этого района напоминает о болотистом прошлом: в переводе с итальянского «канне» значит «камыш» или «тростник», который в изобилии рос здесь еще несколько веков назад. По другой версии, Каннареджо – это «канал реджо», «королевский канал».

На границе Каннареджо и Кастелло находится маленький дворик под названием Кампо дель Милион»: по преданию здесь жила семья Марко Поло, которого венецианцы прозвали Марко Миллион, так как считали, что его воспоминания о путешествии в страну Хубилая (внука Чингисхана) – это просто «миллион выдумок». Но Марко Поло сыграл важную роль в развитии торговых и дипломатических связей с Китаем. Говорят, что именно он привез в Европу бумажные деньги, фейерверк и спагетти.

Но главная цель моей прогулки по Каннареджо – это маленький островок в центре района, название которого сразу говорит о его историческом прошлом. Это островок Гетто-Нуово. Здесь находилось первое в Европе еврейское гетто, да и само слово «гетто» пошло именно отсюда. Первоначально, на этом месте располагалось литейное производство, по-итальянски «джето», потом это название перенесли на сам островок, а затем оно закрепилось за местом принудительного проживания евреев. А вот венецианские евреи-ашкеназы переиначили произношение итальянского слова, отсюда и пошло «гетто».

До конца XV века многочисленные евреи Венеции жили по всему городу, хотя больше всего их было на острове Джудекка, ближайшему острову на юг от Венеции (скорее всего и само название этого острова пошло от евреев, по-итальянски «джудеи»). Но после папского приказа о разделении евреев и христиан, в отличие от испанцев, португальцев и других католиков, венецианцы не изгнали евреев из города, а заставили их поселиться в одном определенном месте: днем евреи могли выходить из гетто, но на ночь мосты ведущие на островок закрывались и охранялись охранниками-христианами, и таким образом жители островка оказывались отрезанными от окружающего мира. Кроме того, были приняты ограничения на профессии, которыми могли заниматься евреи, в число которых входили только торговля тканями, ростовщичество и медицина; здесь же, в венецианском гетто придумали идею специальных нашивок и шапочек – чтобы еврея было видно издалека.

С годами число жителей гетто все возрастало (к середине XVII века на этом пятачке жило более пяти тысяч евреев), а расти вширь ему было некуда, и поэтому гетто стало расти вверх, появились дома-«небоскребы» в пять-шесть и больше этажей. При Наполеоне, ограничения на место жительства для евреев были сняты, но пришедшие ему на смену австрийцы снова ввели подобные ограничения, снятые окончательно только в 1866 году. Сегодня из примерно 600 евреев, живущих в Венеции, только пять семей живут в Гетто, но этот район по-прежнему сохраняет свой национальный колорит. Здесь расположены две действующие синагоги, несколько кошерных магазинов, еврейская булочная, еврейская библиотека, Еврейский музей и мемориал евреям, вывезенным из Венеции в нацистские лагеря смерти.

Острова Венецианской лагуны

Помимо собственно Венеции, в Венецианской лагуне находятся многочисленные острова и островки, и нам удалось побывать на нескольких из них.

«Гвоздем» поездки по островам несомненно является остров Мурано (а точнее группа маленьких островков, соединенных мостами), где производят знаменитое венецианское стекло. История стеклоделия на Мурано уходит корнями в конец XIII века, когда стеклодувов выселили из Венеции из-за опасения, что искры от их печей могут привести к страшным пожарам. Я провела два часа, гуляя по мастерским стеклодувов и магазинам, торгующим изделиями, выпускаемыми на Мурано. Среди дешевки для туристов (колечки, подвески, сережки, которые очень быстро начинают сливаться в одно) можно увидеть и настоящие произведения искусства: бокалы, вазы, люстры, по-настоящему красивые ювелирные изделия, даже копии известных скульптур и картин, выполненные из стекла.

Остров Бурано в северной части Венецианской лагуны отличается яркостью красок, которыми окрашены его дома, и напоминает этим район Ла-Бока в Буэнос-Айресе. В прошлом жители Бурано были рыбаками и кружевницами; сегодня на набережных Бурано можно по-прежнему увидеть рыбаков, чинящих лодки и латающих сети. А вот производство кружев пришло в упадок: настоящие кружева из Бурано безумно дороги и их трудно найти.

Еще один интересный остров (его мы проплываем по пути на Мурано) – это Сан-Микеле, остров-кладбище. До девятнадцатого века, венецианцев хоронили в церковных кладбищах, прямо в городе. Но из-за недостатка места, городское кладбище было перенесено на Сан-Микеле. Любопытно, что самыми известными «жителями» Сан-Микеле являются иностранцы: американский поэт Эзра Паунд и трое русских – композитор Игорь Стравинский, театральный деятель Сергей Дягилев и поэт Иосиф Бродский, который столь значительную часть своей жизни провел в Венеции.

Самый большой после Венеции остров в лагуне – остров Лидо. Длинный и узкий, этот остров служит естественным прикрытием Венеции от моря. Здесь живут многие венецианцы, есть настоящие улицы (по ним даже ездят автомобили, которых в самой Венеции нет!), но больше всего Лидо знаменит своими пляжами, на которых нам удалось побывать, позагорать и искупаться. История Лидо связана в основном с развитием элитарного туризма: еще в XIX веке это было пустынное место, где прятались от светской суеты такие известные люди как лорд Байрон и супруги Шелли (Мэри, автор «Франкенштейна», и ее муж, поэт Перси Биши Шелли). Только с началом двадцатого века на Лидо стали строиться купальни и отели, посещаемые членами королевских семей Европы, кинозвездами и интеллектуалами. Жизнь на Лидо в период его расцвета была описана в книге Томаса Манна «Смерть в Венеции»; моя знакомая Илиана привела меня в Отель-де-Бэн, описанный в книге и снятый в одноименном фильме Висконти. Кстати, именно здесь, на Лидо проводится знаменитый Венецианский кинофестиваль. И тут же, на Лидо проходила конференция, на которой выступал Виталий.

Утомленные путешественники, конечно же, захотят подкрепиться, поэтому нельзя не написать про венецианскую кухню.

Венецианская кухня

Как и все в Венеции, традиционная венецианская кухня является отражением островной ментальности венецианцев и истории города как центра торговли между азиатским Востоком и европейским Западом. Здесь много как традиционного итальянского, так и самобытного венецианского. Например, помимо популярной по всей Италии «пасты» (макаронных изделий) в Венеции любят «поленту» (кашу из кукурузной муки, которую остужают, нарезают на кусочки и обжаривают) и «ризотто» (блюдо из риса с разнообразными добавками, в основном из морепродуктов). Также необычно и использование всевозможных специй и пряностей, которые вошли в традиционную венецианскую кухню тогда, когда город был одним из важнейших портов на пути азиатских специй в Европу. Но главными продуктами в Венеции несомненно являются рыба и другие морепродукты, причем самые разнообразные: кальмары, крабы, омары, креветки, лангусты, мидии и многое другое, чего мы никогда до этого не видели и чему названий не знали. Среди рыбных блюд мы попробовали (и рекомендуем!) следующие: «баккала мантеката» (пюре из вымоченной соленой трески с оливковым маслом, чесноком и петрушкой), сардины в кисло-сладком соусе (in saor), рыбный суп «бродо ди пеше» (своеобразный вкус и цвет которому придает шафран) и «ризотто» с дарами моря. А вот в ресторане «Антико Каличе» нам подали огромное блюдо с жаренной рыбой, которую официант тут же – с ловкостью фокусника – разделал для нас на филе. Из нерыбных блюд мы попробовали спагетти с помидорчиками, телячью печень с луком по-венециански и изумительные пирожные. И конечно же нельзя было посетить Венецию и не попробовать родившийся здесь коктейль «Беллини» из персикового нектара и шампанского и знаменитые венецианские печенья – «брутти-ма-бони», что в переводе означает «страшненькие, но вкусные» – описание, как нельзя лучше подходящее к этим миндальным печеньям-«безе».